BRICONSEJO.- EMPATADO DE ANZUELO EN MUESTRAS PARA MARLIN

La unión del anzuelo con la línea es probablemente el lugar más débil de nuestros montajes, es el lugar dónde más sufre cualquier aparejo cuándo un bicho malo le mete mano, con este sistema retrasamos el nudo más de diez centímetros y podemos tener la seguridad de que si la clavada es labial, el roce tendrá lugar en zonas de acero.

Dos argollas resistentes y dos giratorios de calidad, nos permitirán una dosis aceptable de tranquilidad.

DAIWA OPUS BULL 6000.- DESMONTAJE Y MONTAJE

Hoy toca otro Daiwa, esta vez uno dedicado para el jigging, aunque como suele ser habitual en la marca, su uso es polivalente. Lo mejor es que es un carrete rápido y en el que la mayoría de las piezas son fiables, y el guíahilos y muelles del pick up son de fácil acceso y mantenimiento, lo peor su peso.

Aquí nuestro protagonista. 

En primer lugar quitaremos el tapón del freno y ya nos encontramos con cuatro tornillos que cierran las arandales de freno. Los quitamos.

Los discos de freno van con una pieza tope, que vemos a la derecha arriba, es una arandela muelle que evita la salida accidental del sistema de freno. La arandela/tapa va protegida por una junta de goma que evitar entradas accidentales de agua. Consta de tres discos metálicos y tres discos de freno, de los llamados "húmedos" y van impregnados en grasa. Son de una extrema delgadez por lo que dudo que nuestro carrete quede entero después de que le entre un pez limón de 15 kilos, penoso para un carrete del que dicen que su freno es muy bueno.

 Ahora quitamos la manivela, sujeta como es tradicional por un tornillo antagonista.

Fuera el mecanismo del click. Dos arandelas y un disco dentado, van a presión.

 Antes de quitar la tuerca hexagonal roscada, debemos quitar una arandela hexagonal que la asegura, a su vez, asegurada por un pequeño tornillo. Ya podemos sacar el rotor.

Con el rotor fuera, nos queda la vista el sistema protector del engranaje, asegurado por tres tornillos. Fuera con ellos.

El sistema protector lo forman tres tornillos, una tapa plástica y el cuerpo protector. Ya podemos extraer todo el mecanismo de engranajes del eje principal.

En primer lugar tendremos un rodamiento, una arandela, el collar, dos arandelas más y el rodillo de embrague, ya fueras de su sitio.

A continuación extraemos el resto del conjunto, un casquillo, dos arandelas, un rodamiento, otro casquillo, dos arandelas estrelladas y el piñón.

Ahora nos toca desmontar la tapa del mecanismo principal, para ello sacaremos en primer lugar el tornillo que sujeta al embellecedor.

 Y a continuación, los tres tornillos que fijan la placa.

Ya desmontado, debemos tener a la vista, tres tornillos, la tapa y un rodamiento.

Para poder sacar el engranaje principal, primeros debemos sacar el eje, ya que lleva un sistema de bloqueo que impide extraerlo con el eje puesto. Para ellos debemos quitar el tornillo que marco en rojo.

 Con el eje liberado, podemos sacar el engranaje principal.

La pieza oscilante va provista de un pequeño rodamiento que suaviza su rodaduda y asegurada por una barra estabilizadora (a la izquierda), sujeta con dos tornillos.

Quitamos los tornillos y ya nos queda totalmente desmontado todo el mecanismo principal. Un eje, tres tornillos, la barra, el engranaje principal, y las dos piezas del oscilante. Aún en su cuna, el otro rodamiento.

Pues nada, ya todo desmontado, limpiamos bien todas las piezas, las engrasamos según vayamos poniéndola, en orden inverso al de desmontaje.

Debemos tener cuidado al montar el engranaje principal, por su parte interior lleva un resorte, que debe quedar hacia la derecha. Desconozco cual es su misión, pero he probado a montar el carrete sin dicho resorte y funciona exactamente igual, en fin, cosas raras de Daiwa, aunque lo más probable es que sea desconocimiento mio y sí que tenga alguna utilidad.

El engranaje principal juega sobre el piñon por lo que en primer lugar, podremos el sistema oscilante, el piñon y el engranaje principal. Esta es la parte más delicada, ya que cualquier mal alineación de la pieza oscilante nos impedirá introducir el eje.

Introducimos el eje y lo aseguramos con el tornillo de la pieza oscilante. También atornillamos la barra estabilizadora.

Y colocamos el resto de las arandelas, collares y rodamientos, en el mismo orden que tenían originalmente.

Aquí nuestro mecanismo ya montado, podemos hacerlo girar con la mano para probar que gira correctamente.

Colocamos la tapa y sus tres tornillos.

A continuación montaremos los cojinetes de protección.

Colocamos el rotor, asegurándolo con su tuerca, arandela de fijación y tornillo. E introducimos el mecanismo de click (arandela estrellada) y sus dos arandelas a presión.

Montamos el carretel de hilo, y ya en su lugar, procedemos a la introducción de los discos de freno y tope.

 

Atornillamos el embellecedor.

Y aquí nuestro Opus Bull 6000, preparado para nuevas mil batallas.

DAIWA GS9.- DESMONTAJE BÁSICO Y MANTENIMIENTO.

Hoy toca un GS9, si de los anteriores carretes no existía ningún tutorial en castellano, de este carrete no existe, al menos no he sido capaz de encontrarlo, ningún tutorial ni siquiera en inglés, así que primicia total mundial para mis lectores. Así que al lío, que tengo la sala de espera llena de clientes.

 Lo primero que haremos es quitar la manivela, para ello sacamos el tornillo que la fija

 

Cuidado con no perder la arandela de plástico que va junto al tornillo.

A continuación sacamos el tapón del freno, nos quedará libre el carretel, el cual extraemos del eje que lo fija. Quitamos la arandela de retención, es una arandela abierta hexagonal con efecto muelle.

Nos quedará libre todo el sistema de freno, que consiste en una serie de arandelas metálicas y plásticas que se ven en la imagen, no perder el orden de colocación. Como se puede ver, la arandela metálica central va provista de dos tetones, que deben jugar por unas acanaladuras al efecto, existentes en la cuna del conjunto.

Un inciso, a diferencia de los carretes de curricán, estos carretes están sometidos a un agente externo muy dañino, me refiero a las arenas con que van conservados ciertos tipos de gusanas y otros anélidos. Las manos nos las manchamos con esa arena y al mismo tiempo manejamos el carrete, esto hace que la contaminación y depósitos de estas arenas sean el principal motivo de daños en nuestros queridos compañeros de pesca. No podemos despistarnos lo más mínimo, son nuestro peor enemigo. Debemos eliminar hasta el último grano, para ellos un procedimiento efectivo es efectuar la limpieza intensiva de todas las zonas externas con algún lubricante limpiador de calidad contrastada. Yo uso el WD40 y un trapo bien limpio. Si los depósitos de sal y arena son evidentes, interesa en primer lugar, lavar las piezas con agua dulce, pero como sé que sois cuidadosos, no creo que haga falta. Eso sí, una buena friega con un trapo y WD40, será más que suficiente.

 

El siguiente paso consiste en limpiar y lubricar lo que sin dudas es el talón de Aquiles de todos los carretes, hablo del rodillo guíahilos, para ello aflojaremos el tornillo que lo fija. OJO: Este tornillo es de rosca inversa, o sea, que afloja hacia la derecha y aprieta a la izquierda, no olvidad esto o lo lamentaréis.

Limpiamos el tornillo, el rodillo y la varilla del pick-up. Lubricamos con aceite Penn o similar. Este tornillo grande que vemos fija el pick-up al rotor, lleva en su interior un muelle que es un coñazo volver a montar, aunque ya lo haremos en un próximo capítulo, de momento, sólo aflojaremos los suficiente para meter un buen chorro de WD40 y apretamos.

Nos toca hurgar en las entrañas, para ello debemos aflojar estos tres tornillos.

Una vez fuera, debe salir sin dificultar la tapa, en ella debe ir un rodamiento que también debemos sacar de su cuna, limpiar perfectamente y engrasar.

En el cuerpo del carrete veremos el engranaje principal. 

Debe salir fácilmente, tirando de él.

En su parte externa lleva dos arandelas metálicas, cuidado con no perderlas, y a limpiarlas perfectamente. Como ya sabemos, para facilitar el montaje debemos seguir un criterio fijo y agrupar cada grupo de piezas y en el orden en el que hemos desmontado, luego será más fácil.

 Ahora nos toca liberar el eje del carrete, para ello es necesario quitar el tornillo marcado, cuya pieza hace de mordaza en la parte baja del eje. Os aconsejo que lo quitéis en la parte más baja de su recorrido, y lo más importante, fijaros en la posición en que queda el tetón que quedará a la vista una vez saquemos esta pieza. Si no la montamos en su posición, el mecanismo quedará desincronizado y aunque girará algo, llegará un momento que se quede bloqueado. IMPORTANTE: Esta pieza es la marcada en el esquema de despiece oficial como "Oscillating sliver" y desde hace años el esquema está equivocado y la sitúa en un lugar que no corresponde. Daiwa sigue sin molestarse en corregir dicha errata lo que da un ejemplo claro de lo que le importamos los usuarios.

 Una vez quitada esta pieza, podremos observar que por la parte de atrás lleva una acanaladura por dónde juega el tetón del engranaje inferior. Pieza número 42 "Oscillating gear", o sea, engranaje oscilatorio. Marcado el tetón de marras. Limpiaremos bien la zona, para seguir desmontando debemos quitar la varilla antirretorno, la cual va unida a un mecanismo con unos muelles muy finos y es preferible no desmontarlos, salvo por rotura de alguno, hoy nos limitaremos a limpiar bien la grasa vieja y poner grasa nueva.

Aflojamos el tornillo y liberamos el engranaje. Hay que tener cuidado ya que el tetón marcado lleva un pequeño casquillo jugando en él.

Aquí el conjunto desmontado.

Una vez sacado el eje, podemos extraer el rotor. Para ello aflojaremos una tuerca del 12, y nos quedará libre una arandela de estrella y la arandela de retención del rotor.

Si queremos, podemos aflojar estos tres tornillos y liberar el trinquete, que es la pieza dónde juega el antirretorno. Aunque con sólo limpiar y lubricar algo, nos llega.

Esta zona la dejo para un próximo tutorial, tampoco tiene ningún misterio, aunque podemos ver el famoso muelle que os comentaba antes, como está perfecto pues lubricamos y listo. A la izquierda podemos ver el famoso responsable de la tan venerada como odiada por algunos, chicharra. Muy fácil de neutralizar.

Sacamos los tres tornillos que vemos anteriormente y nos quedará liberado el disco de sujección y podremos sacar el eje dentado y su correspondiente rodamiento.

 Bueno, aquí nuestro GS9 despiezado.

Vamos a montarlo, para la lubricación de los engranajes utilizaré esta grasa negra, más densa que la de color ámbar pero ideal para rodamientos y engranajes sometidos a fuertes rozamientos. La única pega que tiene es que mancha un "web o", así que para las otras zonas seguiré utilizando la de color ámbar.

Hay que seguir el orden de desmontaje pero inversamente. Grasa a los agujeros que fija el trinquete, y al rotor, en ambas caras.

A continuación, lo colocamos en su sitio, colocamos la arandela de bloqueo, la arandela de estrella y la tuerca del 12.

Y metemos el eje, previamente habremos puesto el "Oscillating sliver" ¿os acordáis aún? en el lugar adecuado, y hacemos coincidir su acanaladura con el tetón del engranaje de oscilación.

Aplicamos abundamente grasa en todo el conjunto. Aquí en engranaje principal, el extremo interno debe entrar en un rodamiento colocado junto al tornillo de fijación de la manivela.

 

Grasa a la parte inferior del carretel. Y a su sitio.

Colocamos las arandelas de freno en el orden correspondiente, fijándonos en la correcta colocación de los tetones., prestando especial atención a que la arandela de retención, sí, esa hexagonal y abierta, entre en la acanalura pertinente. Y apretamos el tapón del freno (perilla de arrastre).

Ya está listo, aquí nuestro GS9 preparado para resistir varias temporadas sin necesidad de desmontarlo nuevamente.

Y aquí un detallado video de todo el proceso: